Альпинизм - очерк обо всем!!!

В память о тех, чьи души остались незримо витать в безмолвном Величии гор.... .

Настоящая статья посвящена области до сель описанной мало, но все же жившей все это время в сердцах людей, оставшихся до сих пор преданными своей "Религии", имя которой - Альпинизм.
Альпинизм - это не только физическая боль, переломанные кости, пробитые головы, ожидание схода лавины, которая вот-вот тебя сметет. Это не только приторный вкус крови на губах и смятение в душе.
Это не только горечь потерь лучших друзей и слезы, текущие из обожженных солнцем глаз, но и улыбки тех, кого удалось еще спасти. Это и безутешный плач родных над телами погибших. Хорошо, если само тело есть. Вот уже семь лет, например, в Россию ездит мать японца, погибшего на Эльбрусе в 1990 году. Его тело так и не нашли на просторах бескрайней Горы. По японским обычаям, если тела нет - значит человек жив. И мать, становясь на колени на том месте, где сына видели в последний раз, простирая к небу руки, каждый год продолжает разговаривать с ним, с живым. Наливая ему чашку японского чая, она рассказывает, что нового дома, как цвели этой весной сады и просит его поскорее к ней вернуться.
Что же такое Альпинизм? Это веревка, впивающаяся в руки и вырывающая клочки кожи, как плату за верность другу, висящему на другом конце и преданно смотрящему в твои расширенные от боли глаза. Он верит, что ты его не бросишь!
Это многие часы, дни, месяцы и даже годы ожидания свидания с Горой, которая со временем становится частью тебя и чей образ потом ты носишь в душе многие годы с мыслью: "Я был там!" Для многих это становится частью жизни, для некоторых - ее смыслом.
Альпинизм - это деньги, много денег, которые надо успеть заработать за целый год, чтобы потом истратить за 20 - 30 дней.
Это глоток спирта в безумный пронизывающий насквозь тело холод. Это глоток холодной, обжигающей рот воды из первой же лужи или ручья, и многодневные ожидания этого глотка накануне.
Это девушки в легких платьях, на которых смотришь как-то поособому после недели, проведенной на почти бесконечной отвесной стене.
И, наконец, Альпинизм - это огромная похожая на вечность Гора, от вида которой в душе ощущается трепет и муражки бегут по спине. Возможно на пути к этой Горе ты видел многие могилы тех, чьи души обрели здесь покой. И вот теперь у тебя есть свой шанс и еще неизвестно - позволит ли Гора взойти тебе?
Альпинизм - это болезнь, состояние души, религия - ее не надо объяснять, в нее надо верить! Здесь есть свои святыни, свои авторитеты, своя история...

peak Elbrus

8 августа 1786 года французы Мишель Пакард и Джусак Бальмант, двигаясь без веревки, достигли вершины Мон-Блана (4810 м) («Белая гора») в Альпах. Эта дата, пожалуй, может считаться днем рождения альпинизма.
В следующем XIX веке интерес к горам развивался по нарастающей как в Европе, так и у нас в России. Главными объектами тогда были Альпы и Центральный Кавказ или Кавказские Альпы, как его называли тогда европейцы, во главе с седовласым Эльбрусом, который на сотню километров был виден с равнины. Потом к ним присоединились Тянь-Шань и Памир и уж конечно за всем этим незримо сияли Гималаи и Каракорум.
Мы начнем наш рассказ с Эльбруса - двуглавого гиганта, чем то похожего на огромную женскую грудь, с пологими снежными склонами, сияющими на солнце своей белизной. Спускаясь вниз, они образуют множество ледников, которые плавно переходят в великолепные зеленые долины, расходящиеся веером радиально по кругу. Мощность оледенения достигает в отдельных местах 400 м, площадь льда составляет 144.5 кв. км.
Большая высота, разреженный воздух, изменчивая погода, частые сильные бури и низкие температуры веками отпугивали людей от вершин гиганта. Восточная вершина Эльбруса (5623 м) была впервые покорена в 1829 году местным жителем Килларом Хашировым в составе экспедиции Русского Географического Общества под руководством генерала Г. А. Эмануэля. На Западную (5642 м) первым в 1868 году взошел англичанин Дуглас Фрешфильд.
Был один легендарный человек, невероятным образом принявший участие во всех трех экспедициях: проводник Ахья Соттаев. В 1829 г., когда ему был 41 год, он дошел до седловины, но вынужден был вернуться назад, сопровождая в долину заболевшего ученого Е. Ленца. Тридцать девять лет спустя, будучи 80 лет от роду, он взошел на восточную вершину вместе с экспедицией Фрешфильда, но не удовлетворившись этим, в 1872 г. взошел вместе с Грове на Западную вершину и установил, таким образом, рекорд, оказавшись первым человеком, покорившим обе вершины и, уж конечно, первым, кто это сделал в таком преклонном возрасте!
В 1890 г. русский военный топограф А.В.Пастухов поднялся на Восточную вершину и составил первую географическую карту Эльбруса. Скалы на высоте 4800 метров теперь носят его имя. Здесь Пастухов вместе со своим проводником провел ночь, потерявшись в кромешном буране и темноте на бескрайних просторах огромной горы. Большая казацкая бурка, под которой они, укрывшись, провели ночь, спасла им жизнь. В наше время через скалы Пастухова проходит теперь классический маршрут на вершину. Он начинается от "Приюта 11" - огромной металлической 3-х этажной полубочки, похожей на космический корабль. Это обычное место для тренировки и акклиматизации альпинистов перед восхождением на Эльбрус. view from Elbrus
По утрам со склонов Эльбруса в лучах восходящего солнца открывается изумительная панорама на весь Кавказ от Востока с пятитысячными гигантами района Безингов до Запада, в чью сторону от Эльбруса падает четко выраженная в пространстве тень, формируя конус "тьмы", который накрывает собой два наиболее популярных района Западного Кавказа: Домбай и Узункол. Со склонов Эльбруса глазам первых путешественников предстал весь Центральный Кавказ во всем своем грозном великолепии, но пожалуй одна из его вершин - двуглавая Ушба - выделялась в этой линии и привлекла к себе особое внимание европейцев.
Располагаясь за ущельем Шхельды, Ушба является одним из самых престижных и широко известных во всем мире массивов, расположенных в самом сердце Центрального Кавказа, до сих пор овеянных ореолом величия и таинственности. Ее особая тревожащая воображение форма, грандиозные масштабы стен и история ее покорения создали легенду о вершине, которая недаром носит название "Шабаш ведьм". Ushba peak
Северный пик Ушбы (4690 м) был впервые покорен в 1888 г. Англичанином Джоном Гарфордом Кокиным с проводником Ульрихом Альмером; Южный же пик (4710 м) потребовал двадцати попыток и был покорен лишь в 1903 г. пятью из двадцати членов экспедиции, в которую входили немецкие, швейцарские и австрийские альпинисты, ведомые В. Рикмер-Рикмерсом. Для австрийского альпиниста Ушба, которую англичане прозвали "Кавказский Маттерхорн", стала своего рода навязчивой идеей. Он основал в Вене "Кавказский клуб" и, собрав с каждого члена клуба вступительный взнос в размере 1000 марок, получил возможность организовать шестинедельную экспедицию.
Экспедицию В.Рикмерса, в которую входило 11 мужчин и одна женщина, Ценци фон Фикер, в горном селении Мазери встречали с традиционным гостеприимством. Правитель этой местности князь Татархан Дадешкелиани "что-то среднее между английским лордом и главарем бандитов", как его охарактеризовали европейские альпинисты, пригласил их к себе в гости и поднял тост за успех предприятия - гостям предстоял серьезный штурм горы.
Адольф Шульце атаковал юго-западную стену, но сорвался и остался жив лишь благодаря быстрой реакции своего напарника по связке, получив впрочем тяжелые раны головы. Эта связка вернулась в базовый лагерь, где госпожа Фикер обработала и перевязала раны. С перевязанной головой Шульце пожелал вновь совершить восхождение и на этот раз ему удалось вывести на Южную вершину группу, состоявшую из немцев Шустера и Райхерта и двух швейцарцев Хелблинга и Вебера.
Рассказывают, что правитель, желая отпраздновать успех экспедиции, организовал богатое угощение; во время праздника он заметил, что один из членов экспедиции не принимает участия во всеобщем веселье. Госпожа фон Фикер стояла в стороне и глазами полными слез смотрела в сторону Ушбы, которая для нее так и осталась несбывшейся мечтой. Правитель, узнав о причине ее печали, велел принести карту и ручку и продиктовал своим писцам: "Я, князь Татархан Дадешкелиани, отдаю госпоже Ценци фон Фикер из Инсбрука в собственность гору Ушба, имеющую координаты 16 19'25"89 в.д. и 43 7'34"62 с.ш. и являющуюся самой высокой вершиной этого района, и все, что примыкает к этой вершине с севера, запада и юга в альпинистско-топографическом смысле. Эцери в Сванетии, 12/25 июля 1903 г."
Экспедиция возвратилась в Европу, а в Западной Сванетии, стране, где правил Дадешкелиани, пошли разговоры о чрезмерно щедром подарке правителя. И вот однажды собрались люди, достаточно могущественные, чтобы не побояться гнева правителя, и спросили его: "Как ты мог, Татархан, отдать в дар нашу прекрасную Ушбу, и кому, женщине?" На что правитель ответил: "Какое значение имеет эта груда камней? Гора остается здесь, а женщина будет счастлива, думая, что владеет ею!"

peak Khan-Tengri

Сверкающая под лучами солнца на горизонте сплошная снежная цепь величественных гор Тянь-Шаня так же с давних времен являлась предметом мыслей и вожделений многих европейцев. Это, пожалуй, самые удаленные, таинственные и поэтому, самые притягательные горы бывшей Советской империи. Нетронутые вершины, неизведанные ущелья, нет селений и дорог. Жизнь местных жителей все еще очень похожа на жизнь их предков, которые окрестили свои горы Тенгри-Таг - "Горы духов". Китайцы переделали нарицательное Тенгри-Таг в Тянь-Шань, что означает "Небесные горы".
Великий Чингис-Хан шел на свои завоевания на запад через Тянь-Шань. Перевал Сан-тас - "Тысячи камней" "помнит" грохот копыт огромного полчища завоевателей. Каждый воин принес и бросил на перевале камень. На обратном пути "Владыка", сосчитав количество оставшихся нетронутыми камней, осознал цену своих побед - сколько хороших воинов он потерял. Все это было прекрасно показано в телевизионной рекламе всемирной истории банка "Империал". Первым европейцем, посетившим Тянь-Шань в 1856 году, стал один из крупнейших русских исследователей прошлого века Петр Семенов. Здесь он сделал открытия в области географии и зоологии, которые имели огромное значение и принесли ему признание, славу и титул "Семенов-Тянь-Шаньский". Поднявшись по долине реки Каркара на перевал Кок-Джар в хребте Сары-Джаз, его взгляду впервые для европейца открылась восхитительная панорама: "От края и до края, вдоль всего горизонта, в ледниках и снегах стоит великая Тянь-Шаньская система. Вся она горит золотисто-оранжевыми и красными тонами заката, а Хан-Тенгри плывёт сверху, как гигантский гранёный рубин, вправленный в темно-бирюзовое небо."
Жители соседних долин называли Хан-Тенгри - Кан-Тоо ("Гора Крови"). На закате мраморная пирамида вершины загорается раскаленным углём. По горе бегут тени от облаков, а рассеянный ими солнечный свет имитирует струящуюся кровь. Прошло 1200 лет с тех пор, как Хан-Тенгри был впервые упомянут в китайских хрониках.
В начале XX века итальянский князь Чезаре Боргезе, большой любитель приключений, прибыл в окрестности Хан-Тенгри в компании еще 2-х друзей. Благодаря сообщенным ими сведениям, Готфрид Мерцбахер, знаменитый альпинист и географ из Мюнхена, совершивший к тому времени уже не мало восхождений на Кавказе, в 1902 г. смог подойти к подножью Великой горы Повелителя Духов по ущелью Энгильчек. В это время он оставил в своем дневнике знаменитую запись: "Тянь-Шань - не место для альпинистских развлечений!"
Покорить Хан-Тенгри удалось впервые украинскому альпинисту М. П. Погребецкому в 1931 г, пройдя по южной стороне пирамиды. Этот маршрут и в наши дни считается классическим. Условия подъема на Хан-Тенгри трудны из-за частой непогоды, ураганных ветров, низких температур, что придает любому восхождению экстремальный характер. Обычно при восхождении по классическому маршруту необходимо минимум 12 дней на подъем. Одно из быстрых прохождений маршрута из базового лагеря на вершину со спуском в базовый лагерь составляет по времени 14,5 часов и было совершено Глебом Соколовым, победителем соревнований "на скорость", проведенных на Хан-Тенгри в августе 1992 г.
Однако Тянь-Шань остается страной, большая часть которой еще до сих пор ждет своих открывателей. Шириной 800 км и длиной 2800 км, из которых 1500 км приходятся на китайскую территорию, она протянулась единым целым от Узбекистана до Монголии.

peak Engels

Замыкает список «наших» высоких гор Памир («Крыша мира») - обширная горная страна в Центральной Азии, в которой сходятся отроги величайших хребтов Азиатского материка - Гиндукуша, Кунь-Луня и Тянь-Шаня. По форме Памир - это квадрат, простираясь по широте на 275 км, а в меридиональном направлении на 25О км. Памир находится на территории Киргизстана и Таджикистана, уходя на юг в Афганистан.
География Памира была почти неизвестна практически до середины ХIХ века. Первые исследователи Памира в прошлом веке были Великобритания и Россия, чьи империи, расширяясь, сближались друг с другом, одновременно приступили к систематическому изучению этого региона. В 1871 году на Памир прибыла первая русская экспедиция, руководимая А.П. Федченко, наметившая общую схему его хребтов, более детально исследовав Заалайский хребет, открыв для Европы самый громадный пик этого хребта, получивший тогда имя местного генерал-губернатора Кауфмана - немца по происхождению. В современное время этот пик известен всем под именем Ленина (7134 м). Экспедиция тогда же открыла громадный ледник, носящий ныне имя Федченко и имеющий титул самого большого ледника в мире (81 км).
Памир, как и большинство горных систем, является границей: на юго-востоке он преграждает путь в одну из наименее изученных и наиболее восхитительных областей Евроазиатского континента - Центральную Азию, на протяжении тысячелетий служившую идеальным путем, по которому шла торговля между Востоком и Западом. Именно здесь, еще до Рождества Христова, населяющие эти земли кочевники проложили маршрут по знаменитой Ферганской долине - сердцевине этих великих гор. Он получил название Шелкового пути. Здесь бывал Александр Македонский, свои свидетельства оставил Марко Поло, на завоевание Европы двигался легендарный Чингисхан; здесь правил его наследник Тимур, известный на Западе под именем Тамерлана, оставивший о себе память в виде великих произведений искусства, таких, например, как Самарканд или Фергана.
В дореволюционной России Русское Географическое общество достаточно активно продвигало идеи альпинизма в среде образованных интеллектуальных людей. Во времена Советской власти альпинизм как бы заново появился на свет, по началу с трудом пробивая себе дорогу. Дело в том, что идеология индивидуального горовосхождения в первые годы Советской власти считалась буржуазным пережитком. Советская империя посылала гонцов лишь только обходить свои владения из низовий. Таким гонцом на Памире стал Николай Крыленко - альпинист, знатный большевик-ленинец и "по совместительству" прокурор Советской республики. Проведя серию Таджикско-Памирских Экспедиций в 1928-1932 годах он исследовал обширные горные территории Советской республики, дав имена всех тогдашних деятелей ЦК ВКП(б) вершинам Заалийского хребта, возвышающегося над плодородной Алайской долиной почти бесконечной 150 километровой горной стеной, сияющей на солнце ослепительной белизной вечных снегов. peak Revolution
Уже во время Первой Таджикско-Памирских Экспедиций советско-германской по своему составу в 1928 г. был открыт пик Революции (6974 м) - четвертая по высоте вершина Памира. Район пика Революции, а именно верховья реки Язгулем-Дара поражают своей дикостью и пустынностью. Это край и сегодня совершенно необжитой, затерянный в сердце Памира, где господствуют лишь нагромождения камня и льда. Скально-ледовые исполины замыкающие ущелье - пик 26 Бакинских комиссаров (6834 м) и пик Революции (6974 м) волнуют воображение своим величием и красотой. За ними как раз и скрывается огромный ледник Федченко
Тогда же в завершении первой Таджикско-Памирской Экспедиции 25 сентября 1928 года тремя немецкими альпинистами (руководитель Э. Аллвейн) через перевал имени самого Крыленко с юга из ущелья Саукдары было совершено первое восхождение на пик Ленина. Русские не участвовали в этом восхождении, но и не мешали. Со временем из-за национальности первовосходителей (немцы) или из-за личности самого Крыленко, к тому времени уже репрессированного и "вычеркнутого" из списка "ленинцев", это первовосхождение стали всячески замалчивать, подвергая сомнению его факт из-за кажущегося чрезмерно быстрым графика хода восхождения и из-за отсутствия следов восходителей на вершине.
Во всем мире принято на самой верхней точке горы устраивать небольшую пирамиду из камней, которую в альпинизме называют "туром". В него вкладывают простую консервную банку с запиской восходителей о факте восхождения, составе группы и прочих условиях. Эта записка является как бы единственным доказательством восхождения на вершину. Так вот - немецкой записки на вершине пика Ленина обнаружено не было.
История Горы хранит как отдельные несчастные случаи так и массовые трагедии. В 1974 году на пике Ленина (7134 м) на высоте около 7000 м потерпела аварию и погибла женская команда из 8 человек под руководством Эльвиры Шатаевой, застигнутая жестокой непогодой. Ураганный ветер ночью разорвал палатку. Разыгравшаяся стихия не позволила группам, находившимся поблизости, прийти на помощь.
В 1990 г. В районе пика Ленина после землетрясения со склонов левее вершины Раздельная (6148 м) сошла мощнейшая лавина из снега и льда, погребя под собой палаточный лагерь 2 на высоте 5ЗОО м, который был сметён на ледопад. Длительные поиски не дали результата - в результате погибло 4З человека. В дальнейшем лагерь 2 был передвинут в плотную к скальной гряде.
Переломным моментом в отношении Советской власти к альпинизму, пожалуй, является история открытия и восхождения на самую высокую точку Советского Союза, открытую в 1932 году и получившую, естественно, имя Сталина. В наше время - это пик Коммунизма. Издавна таджики считали наивысшей точкой Памира пик Гармо (6595 м), высившийся своей громадой при подъезде к Памиру с запада. Таджикско-Памирская Экспедиция в 1932 году проникла в сердце Памира с востока и обнаружила, что громадный пик, долгое время принимаемый за пик Гармо, является самостоятельной вершиной значительно большей высоты -7495 метров. Идея восхождения в 1933 году возникла тогда не как самостоятельная альпинистская задача, а имела чисто прагматический интерес - поднять на высшую точку страны метеостанцию для научных наблюдений. А уж под эту задачу нашлись альпинисты, которые захотели совместить выполнение "задания партии" с альпинистским восхождением. avalanch
Именно тогда и засверкало имя Евгения Абалакова - одного из двух братьев, которые далеко продвинули идеи альпинизма в массы и изменили отношение партии к этому явлению. Восхождение Абалакова на пик Сталина проходило в условиях полного отсутствия высотного опыта горовосхождений. Сама метеостанция была затащена Абалаковым на высоту 6500 метров. А далее с этой высоты Евгений в одиночку совершил восхождение на вершину, тем самым войдя в историю. Уже на вершине ему удалось сделать первые зарисовки окружающих хребтов - он был еще и хорошим художником, а советская фототехника в таких условия - минус 20 - не работала. Это было, пожалуй, первым изображением этого вновь открытого района, которые увидели в Кремле. Неизвестно, как отреагировал на факт восхождения сам товарищ Сталин, но известно, что было бы, если бы Евгений "не оправдал высокого доверия партии". Его брат Виталий, сказав в 1939 году, что австрийское горное снаряжение лучше советского, загремел на 2 года в ГУЛАГ. И это после их совместного восхождения на другой гигант Советской страны - Хан-Тенгри на центральном Тянь-Шане, где он потерял фаланги пальцев на обоих руках, как будто Хан рубанул альпинисту по рукам острым топором холода, чтобы попытаться сохранить свою нетронутую белизну. Вторым ударом Гора "обрубила" ему пол-ступни. И этот человек, которому в современных условиях можно было бы запросто давать инвалидность, пройдя ГУЛАГ, после войны сыграл в истории Советского альпинизма роль первой скрипки, после нелепой смерти своего брата Евгения весной 1948 года!
Уже в наши дни одно из наиболее быстрых восхождений на пик Коммунизма было совершено в 1990 г. В. Обиходом и Е. Клинецким, которые затратили на это около 20 часов со спуском, не разбивая бивуак, чтобы преодолеть перепад высот в 3300 метров. Не менее популярным на Памире является соседствующий с пиком Коммунизма пик Е.Корженевской (71О5 м), называемый когда-то Куль-Санталак. Этот третий по высоте семитысячник Памира был открыт в 1910 г. русским географом Н.Л. Корженевским, который пожелал назвать его в честь своей жены Евгении.
А тем временем именно после успешного восхождения на пик Сталина, сам товарищ Сталин, с чьей-то подачи, подписал приказ о возможности продолжительной работы альп. инструктором и о свободном участии альпинистов в длительных горных экспедициях. Разрешалось участвовать в этих мероприятиях с отрывом от основного места работы, при этом на основной работе выплачивался средний месячный заработок и не оспаривалась сама необходимость такого участия. Эта система просуществовала до самого конца Советского режима и вместе с системой спортивных чемпионатов Союза по альпинизму явилась основой расцвета Советского альпинизма, подняв его, пожалуй, на самый высокий мировой уровень.
Даже во время Отечественной войны идеи альпинизма не были забыты в условиях борьбы с общим врагом. В духе лучших Советских традиций еще до войны цвет довоенного Советского альпинизма проводил множественные занятия и совместные восхождения с немецкими "товарищами", которые впоследствии составили костяк отборной горной дивизии Вермахта "Эдельвейс", присвоив себе нежное имя красивого горного и чрезвычайно редкого в Европе цветка. В Италии на заре века существовала традиция, что если юноша приносил девушке эдельвейс, то это считалось подвигом и расценивалось как предложение руки и сердца.
Так вот, нами же (русскими) подготовленные горные стрелки дивизии "Эдельвейс" с хорошими картами пришли в 1942 году на Кавказ и в знак своего могущества водрузили на высшую точку Европы - вершину Эльбруса - свой штандарт, обосновавшись в окружающих ущельях. Позиционные бои на Кавказе проходили главным образом на перевалах. Здесь до сих пор видны остатки немецких блиндажей, огромное количество стреляных гильз и местами вмерзшие в лед на глубине метра или двух тела русских и немецких солдат. Вернувшись на Кавказ в феврале 1943 года, Красная Армия провела акцию по снятию немецких штандартов с вершины Эльбруса и водрузила туда красное знамя. Полуголодные альпинисты при практически полном отсутствии снаряжения в лютый февральский эльбрусский мороз подняли символ Страны Советов на высшую точку Кавказа. peak Pobeda
Эхо войны еще грохотало по стране, шел 1943 год, а в далекой Средней Азии на Тянь-Шане, в самой его труднодоступной центральной части шла географическая экспедиция, которая была на пороге большого географического открытия. До 30-х годов Хан-Тенгри считался самой высокой вершиной Тянь-Шаня. Ледяная громада неизвестного пика напротив, почти всегда скрытая плотным покрывалом облаков, ускользала от глаз исследователей, включая Семенова, Чезаре Боргезе и Готфрида Мерцбахера, хотя упоминания о "Горе-призраке" часто проскальзывают в воспоминаниях первых восходителей на Хан-Тенгри - Михаила Погребецкого, братьев Абалаковых. В редкие дни, когда она была видна, показываясь далеко на юге, эта вершина казалась менее высокой, чем Хан-Тенгри, что отчетливо видно и на панорамных фотографиях, сделанных в начале нашего века самим Мерцбахером.
Первыми, кто попытался подняться на пик Победы, были три альпиниста под руководством Леонида Гутмана, которые в сентябре 1938 г. при температуре минус 30 градусов пошли на приступ с востока, с ледника Звездочка, через перевал Чон-Торен, видимо не осознавая сложности задачи. Настоящее географическое "открытие" вершины было сделано лишь в 1943 г. В 1946 году вновь открытая вершина была названа пиком Победы в ознаменование победы Советского Союза в войне против фашизма.
Находящийся в горной цепи Кокшаал-Тоо ("Дивные, суровые горы"), пик Победы - это самый северный семитысячник на земле. Ледовой многокилометровой громадой спящего чудовища, закованного в панцирь вечных снегов, часто совсем скрытого в облаках - таким в редкие погожие дни предстает "его Величество" пик Победы, гордо возвышая "голову" вершинного скального бастиона, на котором пытливый наблюдатель легко заметит полукилометровый знак $. Метеорологические условия при восхождениях отличаются исключительной сложностью. Дни с благоприятной погодой редки и перемежаются продолжительными ненастными периодами, во время которых леденящий ветер из пустыни Такла-Макан с выразительным названием Бескунчак ("Тысяча чертей") делает восхождение невозможным. Восходителей погребает под собой метровый свежий снег или сметает лавина.
Долгое время число покорителей Горы было сравнимо с числом тех, кто заплатил за возможность восхождения жизнью. Вершина горя и радости, тревоги и боли, вершина подвигов и неразгаданных тайн, вершина, на которой сшибались лбами и азарт, и зависть, и честолюбие, одно имя которой будило в душе сложные чувства. Но Победа всегда влекла и до сих пор влечет к себе восходителей, выбирая все новые и новые жертвы. В 1949 году на штурм горы выступили альпинисты Алма-Аты, но были сметены лавиной. К счастью, тогда никто не погиб. Гора как бы предупреждала о своем крутом нраве. В 1955 году под Победу вновь вернулась команда из Алма-Аты. Застигнутые суровой непогодой на высоте, люди оказались полностью деморализованы. В паническом бегстве с горы погибли одиннадцать из двенадцати восходителей. Один Урал Усенов чудом тогда остался жив. Его случайно нашли на леднике в трещине, куда он провалился днем раньше. Только в 1956 году команда под предводительством Виталия Абалакова, куда кстати так же входил Урал Усенов "разделалась" с Победой, пройдя на вершину Горы "в лоб" по ледово-снежной стене. Стоимость победной экспедиции на Победу в то далекое время по воспоминаниям участников составляла 300.000 тогдашних советских рублей, что свидетельствует о высоком внимании Советских профсоюзов к этой акции, из чьего бюджета и были взяты средства. В 1958 году Победа была повторно "взята" альпинистами из МВТУ. В 1959 альпинисты Узбекистана предприняли попытку штурма Горы. Вынужденные отступить, на спуске они потеряли троих участников. В 1960 году совместная экспедиция Профсоюзов и ТуркВО была сметена лавиной, в которой остались десять человек. В 1961 году трое грузин пополнили этот горестный список. Тела двух из них, разбитые до неузнаваемости были найдены внизу на леднике Звездочка. Тело третьего - Илии Габлиани осталось на Горе. Этот Реквием можно было бы продолжить и до наших дней.
После "взятия" Победы пришли иные времена. Эра Абалакова постепенно уступала место новому поколению Советских Мэтров, устремленных на взятие стен, которые лишь "вчера" считались непреступными. Вот имена тех, кто за свой успех тогда заплатил жизнью - Лев Мышляев, Михаил Хергиани, Анатолий Кустовский и многие другие. Горы и условия восхождений 60-х и 70-х достойны, чтобы поговорить о них особо. rescue service
С 1948 года для развития альпинизма в Советском Союзе на Кавказе начинают работать профсоюзные альпинистские лагеря, а так же вводится система Чемпионатов Союза по альпинизму в ряде классов, аналог которому до сих пор отсутствует во всем мире. Это дало альпинизму статус спорта и толчок для быстрого развития. В частности, ежегодно профсоюзы распределяли среди желающих около 13000 путевок, беря с участников всего лишь 30% стоимости, а остальную сумму доплачивали сами. Профсоюзы так же поддерживали сами альпинистские лагеря, а так же Контрольно Спасательную службу (КСП). Эта система позволила привлечь в альпинизм огромное число новичков, которые просеянные через сито начальной спортивной подготовки, со временем превращались в больших мастеров. После прохождения первого 20-ти дневного этапа, в который входил курс занятий, а так же прохождение 2-х простых перевалов и одного восхождения по маршруту 1Б, спортсмены получали звание и специальный нагрудный знак "Альпинист СССР" с изображением Эльбруса и золотого ледоруба. В лучшем "раскладе" спортивного роста, в год можно было "закрывать" по одному следующему разряду, совершая определенный список восхождений и руководств. Понятие руководства здесь особо было важно, так как участие и руководство во всех альпинистских мероприятиях стоят в разных "весовых категориях". В альпинистской группе при восхождениях всегда назначался руководитель, который обычно нес ответственность за любые просчеты, вплоть до летальных исходов и чьим именем, в случае успеха, называли новые маршруты. Система классификации трудности в горах делилась на 6 категорий, каждая из которых имела две подкатегории А и Б, от 1А самой простой до 6Б – самой сложной. "Закрывая" по очереди 3-й, 2-й, 1-й спортивные разряды, спортсмены получали доступ к праву восхождений на все более сложные маршруты. Жесткая Советская система постепенности нарастания сложности и контроля за выпуском групп возможно спасла огромное количество легкомысленных жизней. Спортсмен должен был совершить минимум по два восхождения каждой полу-категории, чтобы перейти на пол категории вверх. Кроме того каждый сезон спортсмены проходили специальные занятия на скалах, льду и особо – страховки и транспортировка пострадавших. После 1-го разряда стояло звание кандидата в Мастера спорта (КМС), которое давало право участия в самих чемпионатах Союза. Осознавая, что занятие альпинизмом дело опасное, Федерация альпинизма ввела особые требования о прохождении курса специального подразделения "Спасательный отряд". По его итогам давали номерной жетон, на котором было изображена знаменитая Ушба и красный крест.
Получение жетона было введено в спортивные требования квалификации КМС, что значительно повысило безопасность в альпинизме, когда в погоне за золотыми медалями и престижем спортсмены шли на все более рекордные и сложные восхождения. Особо приветствовалось прохождение новых маршрутов, а так же открытие новых гор и целых районов. Кавказ, Памир, Тянь-Шань - на большинство известных гор стали смотреть по-новому, год за годом прокладывая все более сложные и даже безумные маршруты. Покорение знаменитых стен Ушбы и Чатына на Кавказе являлось только прологом к "Стенной эре" в высоких горах Памира и Тянь-Шаня, километровых вертикальных "зеркал" Памиро-Алая, и далее в Гималаях, чье освоение имеет особый этап, называемый «Русский сезон».
Первоначально, чемпионат Союза по альпинизму проводился в трех классах: технический, высотный и класс траверсов. Чтобы принять участие в чемпионате, участники должны были выбрать Гору, наметить маршрут, подать список участников и тренера. Шесть участников требовалось для участия в техническом классе, восемь – для высотного класса и траверсов. После проведения заявленного восхождения, участники должны были предоставить в Федерацию альпинизма до 30 сентября отчет о восхождении с фотографиями и описанием тактики восхождения, самого нового маршрута, а так же количество дней, ночевок, забитых на маршруте крючьев и т.д. По итогам всех восхождений выявляли победителей в каждом классе, которым давали заветные Мастерские баллы за призовые места. Чтобы стать Мастером спорта по альпинизму необходимо было набрать 10 баллов, что было несколько больше максимального количества баллов за 1-е место. Таким образом чемпион Союза не становился автоматически мастером спорта, как это было принято в других видах спорта.
Начиная с 1970 года Федерация альпинизма начала посылать судей к подножию заявленных для восхождения гор. С 1983 года были проведены ряд лазерных измерений для определения истинной крутизны маршрутов гор. До этого обычно в отчетах указывалась средняя крутизна маршрута, определяемая «на глаз», а так же крутизна отдельных участков.
Позднее количество классов в чемпионате по альпинизму увеличили, включив в него скальный класс на вершины до 4250 м, технический класс для вершин между 4250 м и 5250 м, высотно-технический класс для высот от 5250 м до 6700 м, высотный класс для восхождений на вершины свыше 6700 м, класс траверсов, ледово-снежный класс и класс первовосхождений. Кроме того с 1990 года стал проводиться зимний технический класс – все то же, только очень-очень холодно.
С 1982 года входит в силу так называемая "школа" - это очные скоростные соревнования по скалолазанию или ледолазанию в зависимости от заявленного класса на скорость в связках перед судьями. "Школа" проводилась собственно перед самими восхождениями чемпионата. Распределение призовых мест стало зависеть теперь от результатов "школы", которая показывала технический уровень той или иной команды в альпинизме. Со временем технический класс альпинизма стал превращаться в очный класс, по месту проведения "школы", то есть как правило призовые места разыгрывались в одном районе или вообще на одной и той же горе. В списке победителей здесь можно пожалуй выделить команду Сергея Ефимова из Свердловска, которая была 5-ти кратным чемпионом Союза подряд.
Звание чемпиона Союза было особо почетным, но не единственным в Советском альпинизме. В высотном альпинизме существовало особое звание "Снежный барс" за восхождение на все 7-ми тысячники бывшего Союза, что требовало не мало усилий. За каждое восхождение на 7-ми тысячную гору давали специальный жетон с надписью имени горы, имелся так же знак самого «Снежного барса». В 80-е годы, когда начались зимние восхождения на 7-ми тысячники, у элиты Советского альпинизма возникло желание стать зимним "Снежным барсом", что удалось тогда только одному человеку – алмаатинцу Валерию Хрищатому. Однако опыт, сила и альпинистское чутье не уберегли его от трагедии. Он погиб в начале 90-х годов, погребенный лавиной в братской могиле под великим Хан-Тенгри – гора взяла свою плату. Kommunism peak
Еще Виталий Абалаков в 1962 году (в 56 лет) хотел пройти "Стену стен" бывшего Союза - Юго-Западную стену пика Коммунизма, но был вынужден отступить из-за плохой погоды. Эта стена, обрывающаяся более чем на 2000 м на юго-запад к леднику Беляева, очень крута и опасна; характерным ее элементом является так называемое «Пузо» - вершинный скальный бастион высотой от 600 до 800 метров, с крутизной, превышающей 80 градусов. Здесь проходят наиболее трудные из двадцати маршрутов, которые были проложены до сегодняшнего дня на пике Коммунизма. Впервые прошел («распечатал») стену в 1968 году Эдуард Мысловский. Попытка пройти «пузо» командой Анатолия Кустовского в 197З году оказалась трагической. До сих пор тело Кустовского находится на стене. В дальнейшем усилиями Анатолия Непомнящего (1977 г.), Казбека Валиева (1980 г.), Виктора Солонникова (1981 г.), проблема вершинного бастиона была решена. Asan-Usen
В 80-е годы с открытием новых скальных районов Аксу и Асан-Усан у альпинистов появились объекты для технических восхождений экстра класса. Весь этот обширный дикий район скальных бастионов по очертаниям, характеру стен, высоте и величию напоминает и даже в чем-то превосходит популярные горы района южной Патагонии (Fitz Roy - 3375 м) или массив Тrango Tower (6257 м) в Каракоруме. Здесь до сих пор еще остались места, где можно найти не пройденные стены и даже вершины, так как район исследован не достаточно хорошо из-за трудности подъездов и длительности подходов к местам базовых лагерей. Издали кажущиеся практически гладкими, полуторакилометровые отвесы неустанно манили сюда спортсменов в погоне за золотом Союза. Пик Александра Блока (5239 м), Северная стена Ак-су (5355 м), Асан (4230 м), пик Слесова (4240 м), Сабах (5300 м) и стены пика "4810" - вот лишь немногий список объектов высшего пилотажа технического альпинизма. Маршруты в основном проходят по вертикальным щелям и каминам, которые зачастую забиты льдом. Часто встречаются нависающие карнизы. Для прохождения используется весь арсенал имеющихся технических средств: различные скальные и ледовые крючья, закладные элементы, френды, скайгуки, лесенки и т.п. Скорость движения по вертикали часто не превышает 80-100 м в день. Asan-Usen
Красивые легенды порой добавляют колорит восприятия этих мест. Вот одна из них о происхождении района Асан-Усен, который вот уже более 10 лет притягивает альпинистов со всего мира. Давно это было. Жил в местных горах старец и было у него два сына близнеца. Звали их Асан и Усен. Воспитал из них старик двух воинов и не мог ими нарадоваться. Что еще надо, чтобы встретить достойно джигиту свою старость? Но пришла война и погибли сыновья. И тогда обезумевший от горя старик вознес руки свои к небу и призвал Аллаха: «О всемогущий Аллах! Ты даешь жизнь, ты ее и забираешь. Верни мне моих сыновей, возьми мою жизнь взамен. Да будет так!» И разверзлась тут земля и встали на том месте горы высокие, устремленные в небо. Прошли века, а люди с тех пор называют два скальных бастиона, стоящих на против друг друга в верховьях реки Каравшин, именами тех сыновей - Асан (4230 м) и Усен (4378 м), а поодаль на фоне голубого неба возвышается белоснежный пик Пирамидальный (5509 м), издалека напоминающий убеленного сединой старца.
Формула Чемпионата Союза по альпинизму в техническом и скальном классах в 1989 году была кардинальным образом изменена, что привело к удивительным спортивным результатам, показав - на сколько безграничны резервы человека в экстремальном мире гор. Новая формула в техническом классе предлагала определить: какая команда сходит больше гор экстра класса подряд без остановок за 20 дней. Та же формула начала применяться в скальном классе, но только здесь к соревнованиям допускались двойки, а не группы. И уже не важно - дождь или снег, если отсчет времени дан и не остановить было его неумолимый бег, как не остановить пущенную из лука стрелу, натягивая бесконечно долго тетиву. В итоге лучшие команды сходили по 7-8 маршрутов с обязательным днем отдыха между прохождением двух маршрутов, каждый из которых являлся своего рода святыней, когда-то давно первый раз был пройден не за один день и отмечен, как правило, серебром или золотом чемпионата Союза прошлых лет. А тогда в 1989 году все они были пройдены подряд, без ночевок, многие просто в свободном стиле - без веревок и страховки. Удивление судей в конце сезона 1989 не было предела и на следующий год была принята "облегченная" формула - 15 дней.
Однако, тот год был омрачен и трагедией, развивавшейся на фоне азарта чемпионата. Пожалуй каждый из участников мог бы разделить участь тех, кто остался висеть тогда на Ромбе Чатына. Это громадная черная плита, которая возвышается над ледником Чалаат на 500 метров на северной стене массива, почти не освещаемая солнцем. По стене с часто встречающимися нависающими карнизами, постоянно низвергаются настоящие водопады. Один из погибших тогда прилетел к палаткам команд под стеной, оставив на снегу кровавый след, а еще двое так и остались висеть в метре от стены, не сумев дотянуться до нее и замерзнув. Их сняли лишь на следующий год.
1990 год - год второго скоростного Чемпионата Союза по альпинизму в техническом классе. И если в прошлом году Кавказский стиль был для всех как выстрелы без ночевок, то теперь в районе Фанских гор на Памиро-Алае - это было непрерывное движение, так как в отличии от общих правил, на этом чемпионате не было регламента дней отдыха между восхождениями. Ходили без палаток, только спальники. Лезешь постоянно, и ночуешь там, где застала ночь. 15 дней непрерывного хождения.
В предыдущем году эта формула применялась впервые. Еще не было известно, на что способны спортсмены, сколько они выдержат гор, когда "сломаются" - и это было своеобразное творчество. Теперь все было более менее известно. Теперь это не было творчество, а просто тяжелая работа - как любое восхождение, на пределе и даже порой за гранью возможного. В команде, занявшей тогда второе место участник, улетев при спуске с одной из горы, пролетел через два пояса скальных сбросов 400 метров вниз. К счастью он ничего не сломал, но ушибы были обширны. Сколько же мужества надо было проявить ему, чтобы после этого, отойдя от шокового состояния, в составе команды совершить еще два восхождения высшей категории сложности.
Все это уже позади. Прошли те 15 дней, прошли усталость и обиды, прошли споры и уверенность в своем всесилии, прошли споры с судьями, и остались только горы. Остались 8 пройденных за 15 дней маршрутов экстра класса. Только две команды Свердловчане и СКА 13 МВО из более 10 команд сходили тогда столько гор, остальные по 5-6.
В 1991 году участники последнего чемпионата Союза по новой скоростной формуле - максимум гор за 15 дней - в районе Аксу Памиро-Алай прошли в условиях отвратительной погоды по 3 маршрута, причем на прохождение некоторых из них уходило по 3-5 дней.
В настоящее время после распада Союза от "Скоростной формулы" пришлось отказаться. Все вернулось "на круги своя" - одна команда - одна Гора. Сегодня чемпионат России по альпинизму – событие открытое, в котором может принять участие любая команда. on the Elbrus top
В современных условиях способности альпинистов «удивлять» мир обретают все более интересные очертания. Так в октябре 1997 года по классическому маршруту на Эльбрус было успешно совершено восхождение на машине Лендровер.
В настоящее время все меньше людей жаждут подвергать свою жизнь значительному риску и опасности, связанной с экстремальным альпинизмом. Все более становится популярным так называемый "ски-альпинизм", который совмещает понятие восхождения на гору со стремительным спуском на горных лыжах по целинным многокилометровым склонам гор, чего не бывает в обычных горных лыжах с уютом и сервисом подъемников и теплых кафе.
Снаряжение здесь очень похоже на горнолыжное, за исключением двух маленьких деталей - крепления лыж и специального "камуса", которые позволяет идти на лыжах вверх по склону. Этот "камус" - синтетическая лента – гладкая в одну сторону и ворсистая в другую, как шкура тюленя. Его на клею прикрепляют к скользящей поверхности обычной горной лыжи и она перестает проскальзывать вниз. Крепления тоже несколько изменены. Добавлена возможность отрыва пятки на специальной платформе так, что можно легко идти на лыжах вверх. При достижении высшей желаемой точки, "камус" отрывается, пятка специальным образом закрепляется и получается почти обычный горнолыжный комплект.
Пожалуй, самым классическим "ски" восхождением можно назвать подъем на Эльбрус (5642 м), который легко совершить в мае – июне порой до самой вершины с последующим спуском вплоть до 2- км отметки - 4 км качения по высоте! Северные пологие склоны пика Ленина (7134 м), загораясь на восходе желтыми тонами восходящего солнца, являются так же прекрасным объектом "ски" восхождения и не очень экстремального спуска на лыжах с вершины, при этом особый комфорт от лыж ощущается при спуске с вершины Раздельная (6148 м) и до лагеря 1 (4200 м ). Наиболее благоприятное время для лыжного восхождения - июль.
В настоящее время практически со всех 7-ми тысячников бывшего Союза хотя бы по разу спустились на лыжах. Так же подобные спуски были и на самой высокой Горе планете – Эвересте, последний из которых по северному склону в 1996 году совершил итальянец Ханс Каммерландер с предыдущим восхождением на вершину за 17 часов..
Прыжки с парапланом с горных вершин так же стали черезвычайно популярны в среде альпинизма. Наверно в горах хорошо быть орлом, наблюдая за суетой жизни и обзором бескрайних гор из поднебесья! Последнее время все большее развитие получили прыжки с парашютом в горах – "скай-дайв", выйдя в самостоятельное "плавание" возможно из "хелио-ски" программ – когда альпинистов и любителей экстремального лыжного катания вертолетами забрасывают на вершины снежных гор и они катят вниз по целинному снегу в долину, где вертолет уже готов принять их и вновь поднять наверх.
Чтобы испытать весь спектр остроты от "скай-дайва", в настоящее время достаточно использовать малые самолеты или вертолеты, когда лишь полчаса полета отделяют любителей скоростного падения в горах от километровых стен, сотворенных рукою Творца, которые сверху похожи на различные фантастические замки, фигуры диких животных и загадочные строения. Представьте себе длинные закатные тени, многокилометровые просторы, окрашенные великолепными золотисто-пурпурными тонами заката, а на горизонте - белое величие окружающих гор дополняет картину огненным сиянием.
Пролетая над всем этим безбрежным простором, самолет теряется в окружающих масштабах, а человек и подавно кажется вовсе песчинкой. В "Небесные горы" надо сходить с небес. Шаг в бездну, и вот уже холодный поток воздуха обжигает лицо. Краем глаза можно увидеть самолет и другого спортсмена, выскакивающего следом, который вытворяет чудеса акробатики на доске - это "скай-серф" - последний писк мировой парашютной моды. Полет! Земля стремительно несется навстречу, подставляя свои смертельные объятия. На какое-то мгновение можно представить себя со стороны - огромные склоны гор на дальнем плане как бы перетекают за спиной летящего вниз человека, подчеркивая впечатляющую скорость его падения - 50 м/с - над притаившимся внизу облаком. "Все-таки надо остаться в живых", - быстрым точным движением руки открывается парашют - "..что ж, и боги спускались на землю!"
Любители еще больших острых ощущений стали комбинировать альпинизм с парашютным спортом, совершая восхождения в горах, где есть абсолютно вертикальные или даже нависающие стены, а затем прыгая с верхней точки вниз с парашютом. Это занятие называется "Base" и является, пожалуй, самым душещипательным и опасным видом спорта в горах. Список мест в мире, где есть возможность прыгнуть Base весьма ограничен и хорошо известен. Его начинает "Затерянный мир" в Венесуэле с 1000 метровым водопадом «Ангелов» – самое популярное место в мире. Далее идут скалы земли Баффина, фьерды в Норвегии, несколько мест в Альпах и наконец, величайшая Trango Tower (6257 м) в Каракоруме – самая высокая известная точка в мире, откуда можно прыгнуть Base и остаться в живых, пролетев около 2-х км по вертикали буквально в нескольких метрах от вертикальной стены, что и было проделано пару лет назад двойкой энтузиастов. Весь прыжок и полет был снят на фото и видео, которые обычно в таких случаях крепятся на голове и управляются от руки или щеки – кому как удобнее.
За многие годы снаряжение в альпинизме претерпело огромные изменения от тяжелых кованных кошек, крючьев и ледорубов с длинной деревянной ручкой до легчайшего современного титанового снаряжения и «волшебного» материала - Gore-Tex, который обладает удивительной мембранной особенностью «дышать», выпуская влагу, пар и пот от тела наружу, позволяя спортсмену не переохлаждаться, но не пропуская влагу и дождь снаружи. Известен случай, когда альпинист искупавшись в такой одежде в ледниковом озере и затем «схватив» «холодную ночевку» - то есть проведя ночь на снегу без палатки при температуре ниже нуля, все же своим теплом высушил на себе всю одежду и отделался всего лишь легким насморком.

Альпинизм в Гималаях. Dhaulagiri

Поистине гигантская горная система священных Гималаев известна людям с самых древних времен, представляя порой даже до наших дней Великую тайну. Выстроенные в одну линию на горизонте 8-ми тысячные гиганты Дхаулагири (8167 м), Чо-Ойю (8153 м), Эверест (8848 м), Лходзе (8501 м) и Макалу (8481 м) до сих пор возможно хранят на себя взгляд великого Шакья-Муни, когда он думал «о величии всех вещей», глядя на сияющие снежные чертоги. В мире он более известен под именем Будды. «Ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие во зле. Человека же, срывающего цветы, чей ум в шорах, похищает смерть, как наводнение - спящую деревню.» Эти горы рисовал Рерих во время своей Транс Гималайской экспедиции. Именно с его картин впервые увидели в Советской России Гималаи.
Еще задолго до исторического восхождения Евгения Абалакова на пик Коммунизма, в Гималаях Англичане уже делали серьезные попытки восхождения на 8-ми тысячные гиганты, в частности высшую Гору земли, которую в Непале называют Сагарматха, в Тибете Джомолунгма, а весь остальной мир знает как Эверест (8848 м). В 1924 году члены третье британской экспедиции Э. Ирвин и Дж. Мелори совершили отчаянную попытку совершить восхождение на Гору с севера с территории Китая. 8 июля с кислородными аппаратами они вышли из лагеря 6 на высоте 8174 м в сторону вершины по северо-восточному гребню и не вернулись. Последний раз их видели на высоте около 8500 м. Принадлежащий одному из них ледоруб был найден в 1933 году на высоте 8390 м. Возможно они погибли тогда в лавине, но вот дошли они или нет – до сих пор является загадкой. Зная психологию альпинизма, можно предположить, что люди так близко находящиеся от своей заветной мечты, порой готовы заплатить жизнью за восхождение на Гору всех своих мечтаний. Пожалуй здесь могла бы быть поставлена точка, если бы их тела были найдены в наше время. Известно, что у одного из них был фотоаппарат и если они действительно дошли до высшей точки, то обязательно должны были бы сфотографироваться на вершине, тем более, что фирма Kodak, чьей продукцией они тогда пользовались, пообещала в наше время проявить пленку, чтобы прояснить эту загадку.
В современном Российском альпинизме есть почетное звание Мастер спорта международного класса (МСМК). Его дают тем, кто успешно продолжает начатый в 1982 году «Русский сезон» в Гималаях, водружая на 8-ми тысячные гиганты трехцветный русский флаг. Юго-Западная стена Эвереста и Советский маршрут на ней, успешно пройденный в 1982 году по сей день считается одним из сложнейших альпинистских маршрутов в мире высоких гор. Это было первое весомое слово Русских в Гималаях, о котором заговорили тогда во всем мире.
Следующего восхождения пришлось ждать 7 лет. Грандиозный траверс всех вершин массива Канченджунги (8586 м), известный по многочисленным картинам Рериха, был принят мировой элитой, как новое серьезное достижение. Далее восхождения пошли «как из рога изобилия», причем некоторые из них были пройдены по маршрутам, считавшимися «проблемными» или вовсе непроходимыми. Среди них можно перечислить маршрут на Дхаулагири (8167 м) по огромному почти вертикальному скальному юго-западному бастиону, который был пройден в альпийском стиле Казбеком Валиевым, Юрием Моисеевым в связке с чешским альпинистом. Лходзе (8516 м) по огромной Южной стене прошли украинские спортсмены во главе с Сергеем Бершовым. Про эту стену Рейнхольд Меснер сказал, что ее «взять» невозможно. И, наконец, Западная стена Макалу (8463 м), пройденная в 1997 году командой из Екатеринбурга под руководством Сергея Ефимова.
Особо можно остановиться и пояснить: что же такое альпийский и гималайский стили и в чем между ними разница. Во всем мире «малых» гор принят альпийский стиль восхождений, при котором у альпинистов есть, как правило, одна веревка и ограниченный набор страховочных крючьев и прочих закладных элементов. Первый в связке, проходя по маршруту, забивает крючья, организуя точки страховки, пропуская в них страховочную веревку. Второй - выбивает все крючья забирает их, передовая лидеру. Все жизненно важное оборудование спортсменам так же приходится нести с собой. При таком стиле скорость движения наиболее высока и потенциальная стоимость минимальна. Гималайский же стиль подразумевает «челночность» движения по горе вверх-вниз, провешивание по всей горе несколько километров перильных веревок, организацию массы (как правило 5-6) промежуточных лагерей, в которые затаскивают палатки, снаряжение, питанию и т.д. Время, необходимое на восхождение и его потенциальная стоимость при таком подходе, а так же безопасность неимоверно взрастают.
Первое восхождение на 8-ми тысячник в альпийском стиле было совершено в 1975 году Меснером и Хабелером по северо-восточному склону Хидден пика (8068 м) в Каракоруме. Тот же Меснер совершил первое бескислородное восхождение на Эверест, первое одиночное восхождение на Эверест, и вообще - это человек первым в мире поднялся на все 14 8-ми тысячников планеты. В наши дни таких людей насчитывается всего пять, которых наверно есть смысл назвать по имена. Кроме Меснера в этот список вошли по мере совершения всех 14 восхождений Джезу Кукучка, Эрхард Лоретан, Карлос Карсолио (33 года от роду). Последним в 1996 году был Кристоф «Великий», который в один сезон взашел на К2 (8611 м) и Нанга-Парбат (8125 м), причем на Нанга-Парбат он поднялся соло в альпийском стиле в течении 48 часов более менее непрерывного восхождения к вершине! Himalayas
Альпийский стиль и соло восхождения в Гималаях становятся все более и более популярными, поскольку позволяют значительно экономить средства и время на восхождения. Так опять таки в 1996 году Швейцарец Адрей Георгез за сезон совершил двойное альпийское соло, поднявшись сначала по классическому маршруту на Дхаулагири (8167 м) за 19 часов до вершины и затратив около 6-ти часов на спуск и затем взошел по испанскому пути за 22 часа на Макалу (8481 м).
В наше время применение кислорода сделало Гималаи и прежде всего Эверест коммерчески выгодным предприятием. Порой люди, являясь новичками в альпинизме, готовы заплатить десятки тысяч долларов за возможность постоять на самой высокой точке планеты. 10 мая 1996 года сильнейший ураган на Эвересте погубил 8 человек из «коммерческой» группы восходителей - 5 человек на классическом маршруте через Южную седловину и 3-х на северном склоне. Эта смерть всколыхнула альпинистскую общественность. Два высококлассных гида Роб Холл и Скот Фишер были среди тех, кого гора не пощадила в тот день.
На самом деле иллюзия кислорода погубила в Гималаях многих людей, создав миф о том, что деньги могут спасти жизнь в «зоне смерти» на высоте свыше 8-ми тысяч метров. Следует понимать, что ни деньги, ни гид не могут спасти здесь людей. Кислород так же не может гарантировать вашу жизнь в таких экстремальных условиях. Профессионалы и любители имеют здесь равные права, осознавая, что человеческий организм на таких высотах уже не может адаптироваться, а тратит безвозвратно свои силы, приближаясь к летальному исходу. Последнее слово всегда здесь принадлежит Горе!
В 1997 году при восхождении на спуске с Лходзе (8516 м) Россия потеряла в расцвете сил наиболее активного «гималайца» Владимира Башкирова. Совершив до этого ряд успешных восхождений на 8-ми тысячники, многие без кислорода и в альпийском стиле, он не проснулся после восхождения на Лходзе в лагере на высоте 8000 метров. Заснув с сознанием хорошо сделанной работы, его тело так и осталось на этой заоблачной высоте, а душа воспарила к небу. И может быть снится ему там Московская осень, теплый осенний парк, желтые листья падают на траву и девушка в легком платье собирает их в огромный букет.
В декабре 1997 года при восхождении на Аннапурну погиб Анатолий Букреев.